Le costume russe par région : Nord, Centre, Sud, Sibérie — guide complet 2026

1. Introduction : un vestiaire d'une diversité prodigieuse

Lorsqu'on évoque le costume traditionnel russe, l'imaginaire occidental convoque presque toujours la même image : une jeune femme blonde, vêtue d'un sarafane rouge brodé d'or, coiffée d'un kokochnik en arc de cercle. Cette image, popularisée par les ballets russes et les films patriotiques soviétiques, est en réalité une convention scénique. Elle ne représente qu'une infime partie d'un patrimoine vestimentaire qui s'étend sur plus de dix millions de kilomètres carrés et qui a évolué pendant près de mille ans. La histoire du costume russe est en vérité celle de centaines de traditions locales, façonnées par le climat, les ressources, les voisinages culturels et les croyances de chaque région.

Ce que les ethnographes appellent le « costume russe » est donc un système, et non un vêtement unique. Ce système se décline en quatre grandes zones géographiques que ce guide va parcourir : le Nord forestier autour d'Arkhangelsk et Vologda, où l'on a conservé les formes les plus archaïques ; le Centre marchand de Moscou, Yaroslavl et Vladimir, qui sert de creuset entre les influences nordiques et méridionales ; le Sud agricole de Voronej, Koursk et Riazan, où la poneva règne en maîtresse incontestée ; et la Sibérie pionnière, où les costumes slaves importés ont fusionné avec les traditions des peuples autochtones tatars, bouriates et yakoutes.

Cette diversité régionale s'explique d'abord par la géographie. La Russie n'est pas un territoire homogène : ses fenêtres climatiques varient de l'Arctique permanent à la steppe semi-aride, ses sols produisent ici du lin, là du chanvre, ailleurs de la laine de mouton à fibre courte ou longue. Le costume s'est adapté à ces conditions matérielles avant de se charger de significations symboliques. Au Nord, la silhouette droite et fermée du sarafane répond aux longues nuits glaciales et à l'habitude de superposer les couches. Au Sud, la poneva ouverte sur les flancs facilite le travail aux champs sous un soleil plus généreux. En Sibérie, la fourrure devient indispensable pour traverser les hivers les plus rudes du monde habité.

Mais le costume régional n'est jamais qu'un vêtement fonctionnel. Il est aussi un langage codifié. Une coiffe à cornes signale immédiatement une femme mariée du gouvernement de Riazan ; un sarafane bleu indigo aux manches brodées de roues solaires révèle une héritière d'Olonets ; une douchegreia bordée de zibeline trahit la prospérité d'une famille marchande de Yaroslavl. Pour qui sait lire ces signes, le costume raconte la région d'origine, l'âge, le statut matrimonial, la richesse familiale et même parfois le métier ou la confession religieuse. Comprendre le costume par région, c'est donc apprendre à lire la carte vestimentaire d'un pays-continent où la mémoire textile a longtemps tenu lieu d'état civil.

2. Vue d'ensemble par région : Nord, Centre, Sud, Sibérie

Avant de plonger dans le détail de chaque zone, il est utile de poser une cartographie générale. Les ethnographes russes du XIXe siècle, notamment Dmitri Zelenine puis plus tard Galina Maslova, ont distingué quatre grands « complexes vestimentaires » qui se superposent à la géographie historique de la Russie européenne et asiatique. Chacun se caractérise par une pièce maîtresse, une silhouette dominante et un système chromatique propre.

Tableau résumé des quatre régions

Le tableau ci-dessous synthétise les quatre grandes zones du costume russe traditionnel, leurs pièces caractéristiques et leurs traits distinctifs. Il sert de boussole pour la suite de ce guide et permet de situer rapidement chaque variante régionale dans son contexte d'ensemble.

Région	Gouvernements clés	Pièce maîtresse féminine	Coiffe typique	Palette dominante
Nord	Arkhangelsk, Vologda, Olonets, Novgorod, Pskov	Sarafane droit (kosoklinny)	Kokochnik en arc	Blanc, rouge, bleu indigo
Centre	Moscou, Yaroslavl, Vladimir, Toula, Kalouga	Sarafane rond (krougly) + douchegreia	Kokochnik à pointe ou povoinik	Cramoisi, vert, bordeaux, or
Sud	Voronej, Koursk, Riazan (sud), Tambov, Orel	Poneva à carreaux + navershnik	Kika à cornes ou soroka	Rouge, noir, polychrome dense
Sibérie	Tobolsk, Tomsk, Irkoutsk, Iakoutie, Transbaïkalie	Sarafane adapté + pelisse de fourrure	Bonnet de fourrure, coiffes ornées de pièces	Brun, noir, rouge, accents asiatiques

Cette répartition n'est évidemment pas étanche. Les zones de transition existent, notamment dans le sud de Riazan où sarafane et poneva cohabitent, ou dans l'Oural où le costume sibérien commence à s'imposer sans avoir totalement chassé les traditions du Centre. De même, à l'intérieur de chaque zone, les variations entre districts peuvent être considérables : le costume du district de Kargopol au nord de Vologda diffère sensiblement de celui du district voisin de Velsk, alors que les deux relèvent du « complexe nordique ». Cette mosaïque infinie est ce qui fait la richesse, et la difficulté, de l'étude du costume russe régional.

3. Le costume du Nord : Arkhangelsk, Vologda, Olonets

Le Nord russe constitue le conservatoire vivant du costume slave le plus archaïque. Protégés par l'isolement géographique, les forêts impénétrables et l'absence de servage dans plusieurs districts, les paysans pomores et les Carélo-finnois russifiés ont préservé jusqu'au début du XXe siècle des formes vestimentaires qui remontent souvent au XVe siècle. Cette continuité est précieuse pour les ethnographes car elle offre un témoignage direct sur ce que pouvait être le costume russe à l'époque de la Moscovie naissante.

La silhouette droite et solennelle

La silhouette féminine du Nord est verticale, droite, presque colonnaire. Le sarafane kosoklinny tombe du buste à la cheville en une ligne sobre, à peine évasée par les empiècements latéraux triangulaires. Cette verticalité est renforcée par la coiffe haute et par le port très droit qu'imposait l'éducation des jeunes filles, à qui l'on apprenait à marcher avec un livre ou une pile de tissus posés sur la tête. L'effet d'ensemble évoque la majesté des isbas en bois ou les lignes pures de l'architecture en rondins de Kiji.

Couleurs et matières du Nord

La palette du Nord est sobre mais raffinée. Le blanc cassé du lin tissé à la maison domine pour le quotidien, accompagné de touches de rouge brique pour les broderies protectrices. Les sarafanes de fête utilisent le bleu indigo profond importé d'Inde via les routes commerciales d'Arkhangelsk, le rouge garance teint sur place, et plus rarement le vert sombre obtenu à partir de plantes locales. La soie n'apparaît que dans les costumes de mariage des familles aisées. Pour mieux comprendre les nuances et les significations chromatiques, voir notre guide sur les couleurs du sarafane et leur symbolique.

Le kokochnik, joyau du Nord

Aucun élément ne représente mieux le costume du Nord que le kokochnik, cette tiare en arc de cercle qui couronne la femme mariée. Dans le Nord, le kokochnik atteint des proportions monumentales : à Arkhangelsk, il peut s'élever à vingt-cinq centimètres au-dessus du front et se prolonger sur la nuque par un voile de mousseline brodé. Sa structure rigide, faite de carton recouvert de velours rouge ou bleu, est entièrement constellée de perles de rivière pêchées dans les fleuves du Nord, de fils d'or filés à la main et de petites plaques d'argent ciselé. Un kokochnik de fête de la région d'Olonets pouvait coûter l'équivalent d'une vache, et se transmettait de mère en fille comme le bien le plus précieux du trousseau.

Particularités locales

Chaque district du Nord cultive ses spécificités. À Arkhangelsk, les sarafanes de fête sont en damas rouge ou vert importé. À Vologda, on privilégie le sarafane bleu sombre à galons d'argent. À Olonets, fortement influencé par la culture carélienne, les broderies adoptent des motifs aux figures humaines stylisées et aux animaux fantastiques uniques en Russie. À Pskov, c'est la dentelle au fuseau qui distingue le costume local, avec ses cols et tabliers ornés de mailles fines comme de la toile d'araignée.

4. Le costume du Centre : Moscou, Yaroslavl, Vladimir

Le Centre russe est la zone du compromis et de la synthèse. Située entre le Nord conservateur et le Sud exubérant, traversée par les routes commerciales reliant Saint-Pétersbourg à Astrakhan et par les pèlerinages vers Sergiev Possad, cette région a développé un costume qui combine la rigueur formelle du Nord avec la richesse chromatique du Sud, le tout teinté d'une élégance urbaine venue de Moscou.

Le sarafane rond (krougly)

La pièce emblématique du Centre est le sarafane rond, dit krougly ou moskovnik. Contrairement au sarafane droit du Nord, il est coupé dans une seule pièce de tissu très large, fortement froncée à la poitrine, ce qui lui donne une silhouette plus arrondie et plus volumineuse. Cette coupe permet d'utiliser des étoffes précieuses sans gaspillage : soie brochée de Lyon importée par les marchands moscovites, taffetas de Russie, indienne imprimée à Ivanovo, brocard d'argent ou d'or pour les costumes de cérémonie des familles riches.

La douchegreia, signature centrale

L'élément vestimentaire qui distingue immédiatement le costume du Centre est la douchegreia, littéralement « réchauffe-âme ». Cette veste courte, sans manches ou à manches courtes, doublée de ouate de coton ou de fourrure, se porte par-dessus le sarafane et lui ajoute une silhouette plus structurée. Confectionnée en velours cramoisi, en brocard d'or ou en soie verte, brodée de motifs floraux luxuriants, ornée de galons métalliques et bordée de zibeline ou de petit-gris, la douchegreia témoigne de l'influence de la mode marchande urbaine sur le costume villageois. Elle est presque inconnue dans le Nord et absente du Sud.

Broderie florale et raffinement

La broderie du Centre se distingue par son caractère floral et polychrome, à l'opposé de la sévérité géométrique du Nord. La célèbre broderie de Vladimir, exécutée au point de satin en fils de soie polychromes (la fameuse vladimirskaya gladj), produit des motifs de roses, d'œillets, de tulipes et de grappes de baies d'un raffinement extrême. À Yaroslavl, les broderies en fils d'or sur velours noir ou rouge ornent les tabliers et les manches des chemises de fête. À Toula, on s'illustre par les rubans tissés aux motifs géométriques colorés.

Coiffes du Centre

Les coiffes du Centre marquent une transition entre le kokochnik haut du Nord et la kika à cornes du Sud. On y trouve un kokochnik plus bas, en pointe sur le front, parfois en deux dents évoquant les anciennes kikas. Le povoinik, simple bonnet de tissu fermant complètement les cheveux, sert de base obligatoire sous toutes les autres coiffes. Les jeunes filles portent un bandeau étroit (perevyazka) ou une couronne ouverte (venets) ornée de perles et laissant voir la tresse unique signe de virginité.

5. Le costume du Sud : Voronej, Koursk, Riazan

Le Sud russe — les terres noires de Voronej, Koursk, Tambov, Orel et le sud de Riazan — possède un système vestimentaire radicalement différent de celui du Nord. Ici, le sarafane n'a jamais réellement existé, ou n'apparaît que sous forme tardive et marginale. C'est la poneva qui structure tout le vestiaire féminin, soutenue par un cortège d'ornements d'une exubérance qui sidère le voyageur habitué à la sobriété nordique.

La poneva, jupe ancestrale

La poneva est probablement le vêtement le plus ancien du costume slave féminin. Composée de trois panneaux de laine épaisse à carreaux — bleu sombre, noir ou brun, traversés de lignes rouges, blanches ou jaunes — elle s'enroule autour de la taille et se fixe par une cordelette tressée nommée guachnik. Les fouilles archéologiques attestent son existence dès le Xe siècle dans les sépultures slaves du Sud. La poneva est strictement réservée aux femmes mariées : le jour du mariage, lors d'un rite appelé « vskakivanie v ponevu » (« sauter dans la poneva »), la jeune fille devait sauter par-dessus le vêtement présenté par sa mère, marquant ainsi son passage symbolique au statut d'épouse.

Le navershnik et la chemise méridionale

Par-dessus la poneva, les femmes du Sud portent le navershnik, une tunique ample et courte en lin blanc, enfilée par la tête. Cette tunique est entièrement recouverte de broderies polychromes denses où dominent le rouge sang, le noir profond et le jaune. Les motifs représentent des oiseaux affrontés, des arbres de vie, des cavaliers, des figures de la déesse-mère Mokoch héritée du paganisme slave. La chemise (rubakha) du Sud diffère également de celle du Nord : ses manches longues, parfois ornées de bandes brodées qui descendent du col jusqu'au poignet, créent une silhouette très différente de la chemise nordique aux épaules brodées (plechiki). Pour bien comprendre la couture des manches méridionales, on lira utilement notre dossier sur la coupe traditionnelle des chemises russes.

Couleurs vives et ornements denses

Le Sud cultive une esthétique d'accumulation radicalement opposée à la sobriété du Nord. Sur un costume de fête de Voronej, on peut compter jusqu'à vingt galons différents, des centaines de paillettes métalliques, des dizaines de rubans noués, des grappes de perles de verre coloré et parfois des pièces de monnaie d'argent cousues comme amulettes. Cette densité ornementale n'est pas du désordre : elle obéit à une grammaire précise où chaque ajout renforce la protection symbolique de la porteuse et signale sa place dans la hiérarchie villageoise.

Coiffes à cornes et coiffes pyramidales

Les coiffes du Sud sont parmi les plus étonnantes de toute la Russie. La kika à cornes, dont les deux pointes en avant évoquent les cornes d'une vache (animal symbole de fertilité), témoigne d'un héritage paganisant que l'Église orthodoxe a longtemps essayé de combattre. La soroka (« pie ») se compose de plusieurs pièces emboîtées formant une coiffe pyramidale ornée de broderies d'or, de perles et de plumes. Ces coiffes monumentales pouvaient peser jusqu'à deux kilogrammes et leur port quotidien exigeait un cou puissant et une posture parfaite.

6. Le costume sibérien : fourrures et broderies tatares

La conquête russe de la Sibérie, entamée à la fin du XVIe siècle par les cosaques d'Iermak et poursuivie jusqu'à l'océan Pacifique au XVIIIe, a entraîné l'installation de centaines de milliers de paysans russes au-delà de l'Oural. Ces colons venaient majoritairement du Nord et du Centre, et ils ont apporté avec eux leurs costumes traditionnels. Mais les conditions sibériennes — froid extrême, longues distances, contact constant avec les peuples autochtones tatars, bouriates, yakoutes, evenkis — ont profondément transformé ces costumes pour donner naissance à un quatrième complexe vestimentaire propre à la Sibérie russe.

L'omniprésence de la fourrure

Le trait le plus immédiatement visible du costume sibérien est l'usage massif de la fourrure. Là où le paysan d'Arkhangelsk porte une pelisse en peau de mouton, le Sibérien arbore des manteaux doublés de zibeline, de renard polaire, d'écureuil, de loup ou même de loutre de mer dans le Pacifique. La pelisse longue jusqu'aux pieds (shouba) descend les épaules en lourdes plis et se ferme par une large ceinture brodée. Les bottes hautes en feutre épais (valenki) sont renforcées de cuir au talon et à la pointe pour résister au gel et à la neige tassée. Les bonnets de fourrure (shapka) couvrent le crâne, les oreilles et la nuque, ne laissant apparaître que les yeux.

Influences tatares et asiatiques

Le contact prolongé avec les peuples turcophones et mongols a marqué le costume sibérien de traits qui le rendent immédiatement reconnaissable. Les broderies adoptent des motifs floraux stylisés inspirés de l'art tatar de Kazan : tulipes, œillets, palmettes en miroir. Les coiffes féminines incorporent des pièces de monnaie d'argent cousues en pendentifs (héritage des coiffes tatares à kalfak), et les costumes de fête combinent volontiers la chemise blanche brodée de rouge slave avec un caftan de soie aux teintes orientales — vert émeraude, jaune safran, rouge cinabre.

Le costume des Vieux-Croyants de Sibérie

Une mention spéciale doit être faite des Vieux-Croyants (Staroobriadtsy), ces communautés religieuses qui, refusant la réforme du patriarche Nikon au XVIIe siècle, ont fui en Sibérie pour préserver leur foi. Installés dans des villages isolés du Transbaïkalie ou des monts Altaï, ils ont conservé jusqu'au XXe siècle des costumes proches de ceux du Nord du XVIIe siècle, presque inchangés. Leurs sarafanes, leurs chemises brodées et leurs coiffes féminines constituent aujourd'hui un précieux témoignage du costume moscovite ancien que les ethnographes étudient comme on lit un manuscrit médiéval. Pour approfondir le contexte historique et culturel de ces communautés, on peut consulter les ressources de notre partenaire Heritage Russe qui documente le patrimoine vestimentaire et religieux russe.

Adaptations climatiques extrêmes

Dans les régions les plus froides — la république de Sakha où l'on peut atteindre moins soixante degrés —, le costume russe s'est adapté en empruntant directement aux peuples autochtones. Les manteaux de peau de renne (parka) à capuche bordée de fourrure de glouton, les moufles à doubles couches, les bottes en cuir de cheval doublé de fourrure d'élan ne se distinguent plus que par leur rouge slave brodé du costume yakoute traditionnel. Cette hybridation montre comment le costume russe, loin de rester figé, a su intégrer les savoirs locaux pour survivre dans des environnements impossibles.

7. Différences hommes / femmes : kosovorotka, porty, tunique

Si la diversité régionale est la première dimension à comprendre dans le costume russe, la distinction entre vêtement masculin et vêtement féminin constitue la seconde clé essentielle. Cette distinction ne se résume pas à des coupes différentes : elle reflète une vision profondément structurée des rôles sociaux, du travail, du statut matrimonial et de la place dans la communauté.

La kosovorotka, signature masculine

Le costume masculin russe se reconnaît d'abord à la kosovorotka, cette chemise emblématique dont l'ouverture latérale gauche (et non centrale, comme la chemise européenne) la distingue immédiatement. Longue de mi-cuisse à mi-mollet selon l'usage, taillée dans du lin ou du chanvre tissé maison, elle se porte invariablement par-dessus le pantalon et serrée à la taille par une ceinture tissée. Les broderies ornent le col droit, les poignets et l'ourlet inférieur — toujours les ouvertures, lieux de passage symbolique. La kosovorotka de fête est d'un blanc immaculé brodé de rouge sang ; la kosovorotka quotidienne, en lin écru, ne porte que quelques motifs minimalistes au col.

Les porty, pantalon ample du paysan

Le pantalon russe traditionnel, dit porty, est ample, droit, sans poches et sans braguette. Il se ferme à la taille par un cordon coulissant, jamais par une ceinture intégrée. Sa coupe simple permet une grande liberté de mouvement pour le travail aux champs, à la forge ou à la pêche. Dans les régions du Sud, on confectionnait les porty en lin blanc pour l'été et en laine brun foncé pour l'hiver. Au Nord, les pêcheurs pomores adoptaient des porty plus étroits, glissés dans des bottes hautes en cuir graissé pour résister à l'eau salée. En Sibérie, les porty s'élargissaient encore et se doublaient de fourrure pour les chasseurs.

Les superpositions féminines

Le costume féminin se distingue par sa stratification systématique. Une femme russe traditionnelle ne porte jamais moins de cinq pièces superposées, même en plein été : la chemise (rubakha), le sarafane ou la poneva, le tablier (perednik), la ceinture (poyas), et la coiffe avec son povoinik de base. En hiver, ce socle s'enrichit d'une douchegreia, d'une pelisse, d'un châle de laine et parfois d'une seconde chemise intérieure. Cette multiplication des couches n'est pas seulement thermique : elle obéit à une logique cumulative où chaque pièce ajoute une protection symbolique et un marquage social.

Marqueurs de statut matrimonial

La distinction la plus fondamentale du costume féminin russe n'est pas régionale mais matrimoniale. La jeune fille (devuchka) porte les cheveux en une seule tresse visible nouée d'un ruban, une coiffe ouverte (bandeau ou couronne) qui laisse paraître la chevelure, et un costume plus simple aux broderies moins denses. La femme mariée (baba) doit cacher entièrement ses cheveux sous une coiffe fermée — kokochnik au Nord, kika au Sud — sous peine de scandale, et elle porte la poneva (au Sud) ou un sarafane plus chargé. Cette distinction est si fondamentale qu'on la retrouve dans toutes les régions sans exception, et elle marque le passage le plus important de la vie d'une femme russe traditionnelle.

La tunique de cérémonie masculine

Pour les grandes occasions — mariages, fêtes patronales, foires —, l'homme russe revêtait par-dessus la kosovorotka un caftan long appelé kaftan ou, plus richement, une poddiovka, sorte de tunique cintrée à manches longues fermée par des boutons en métal repoussé. Dans les familles aisées, le caftan de fête était en drap fin teint en bleu nuit ou en vert sombre, doublé de soie et bordé de galons d'argent. Cette tunique de cérémonie atteste que le costume masculin, loin d'être uniforme et utilitaire, savait aussi déployer un raffinement éclatant lorsque l'occasion l'exigeait, même s'il restait toujours moins ornementé que le vestiaire féminin de fête.

Pour aller plus loin

Comprendre le costume russe par région, c'est entrer dans une cartographie textile d'une finesse extraordinaire où chaque village a sa note, chaque femme sa signature, chaque saison son protocole vestimentaire. Au-delà de la simple description, ce patrimoine témoigne d'une civilisation paysanne qui a fait du vêtement bien plus qu'un usage : un langage, une mémoire, une protection et une œuvre d'art collective transmise de mère en fille pendant des siècles. À l'heure où les ateliers de reconstitution historique fleurissent en Russie et où les mariages traditionnels reviennent à la mode, ce costume régional retrouve enfin la place qu'il mérite : celle d'un trésor national à préserver, à étudier et à porter avec fierté.

8. Questions fréquentes

Quelles sont les quatre grandes zones du costume traditionnel russe ?

Les ethnographes distinguent quatre grandes zones vestimentaires : le Nord (Arkhangelsk, Vologda, Olonets, Novgorod) caractérisé par le sarafane droit et le kokochnik, le Centre (Moscou, Yaroslavl, Vladimir) qui sert de transition avec le sarafane rond, le Sud (Voronej, Koursk, Riazan, Tambov) où règne la poneva à carreaux et le navershnik brodé, et la Sibérie (Tobolsk, Tomsk, Irkoutsk) où les costumes slaves se mêlent aux influences tatares, bouriates et sibériennes avec un usage massif de la fourrure.

Quelle est la différence entre le sarafane du Nord et la poneva du Sud ?

Le sarafane du Nord est une robe-tablier sans manches, droite, fermée sur le devant, portée par-dessus la chemise et symbolisant la pureté de la jeune fille comme de la femme mariée. La poneva du Sud est une jupe à enrouler composée de trois panneaux de laine à carreaux, réservée aux femmes mariées et marquant le passage à l'âge adulte. La frontière entre les deux systèmes vestimentaires suit grossièrement la ligne Riazan-Toula-Kalouga, et les ethnographes considèrent qu'elle remonte à la séparation entre Slaves du Nord et Slaves du Sud au haut Moyen Âge.

À quoi ressemble le costume traditionnel sibérien ?

Le costume sibérien des Russes installés au-delà de l'Oural mêle la base slave (chemise, sarafane, kosovorotka) à des emprunts aux peuples autochtones : pelisses doublées de fourrure de zibeline, de renard polaire ou d'écureuil, broderies polychromes inspirées des Tatars de Sibérie, bottes hautes en feutre épais (valenki) renforcées de cuir, coiffes ornées de pièces de monnaie ou de perles d'argent. Les vêtements de fête associent le rouge slave aux motifs orientaux.

Comment distinguer un costume masculin d'un costume féminin russe ?

Le costume masculin se reconnaît à la kosovorotka, chemise à ouverture latérale, portée par-dessus un pantalon ample (porty) et serrée à la taille par une ceinture tissée. Le costume féminin se distingue par sa stratification : chemise (rubakha), sarafane ou poneva, tablier (perednik), ceinture, coiffe fermée pour les femmes mariées (kokochnik, kika, soroka) ou ouverte pour les jeunes filles (povyazka, venets). La femme arbore au minimum cinq à six pièces superposées contre trois pour l'homme.

Pourquoi les costumes du Sud sont-ils plus colorés que ceux du Nord ?

Cette différence chromatique tient à plusieurs facteurs : le climat plus doux du Sud favorisait les teintures végétales colorées (garance pour le rouge, pastel pour le bleu, gaude pour le jaune), les échanges commerciaux avec les peuples du Caucase et de l'Orient ont apporté des galons dorés et des perles, et la culture méridionale célébrait le foisonnement ornemental comme marqueur de prospérité. Le Nord, plus austère et marqué par l'influence des monastères, privilégiait le contraste rouge sur blanc et la sobriété géométrique héritée de la Russie de Novgorod.

Quel rôle jouait le costume régional dans l'identité du village ?

Chaque village, parfois chaque district, possédait ses propres particularités vestimentaires : couleurs dominantes, motifs de broderie, forme de la coiffe, manière de nouer la ceinture. Une femme expérimentée pouvait reconnaître le village d'origine d'une autre simplement à la coupe de son sarafane ou au dessin de son tablier. Le costume servait ainsi de carte d'identité visuelle, marquait l'appartenance à une communauté précise et signalait à distance le statut matrimonial, l'âge et la position sociale de celle qui le portait.